Der Pangalaneskanal, Foto: Lothar Henke / pixelio.de

Nicht wenige Besucher und Kenner Madagaskars beurteilen die geologisch bedingte und relative räumliche Isolation der fast 590 000 km² großen Insel im Indischen Ozean als Fluch und Segen zugleich. Während es für viele der etwa gut 20 Millionen menschlichen Bewohner des gelegentlich „sechster Kontinent“ genannten Eilandes nicht immer einfach ist, in ihrer Heimat ein gutes Auskommen zu finden, verdankt zumindest die madagassische Flora und Fauna der abgeschiedenen Lage ihre weltweite Einzigartigkeit. So gibt es etwa nur auf Madagaskar die affenähnlichen und in 70 Untergruppen aufgeteilten Lemuren. Auch die Igel-artigen Tenreks, das kleinste Chamäleon der Welt und viele endemische Insektenarten sind lediglich auf Madagaskar anzutreffen. Da es zudem nur wenige heimische Raubtiere, keine Schlangen und Affen gibt, konnten sich die oben genannten Arten seit der Loslösung der Insel vor 60 Millionen Jahren von den kontinentalen Landmassen Afrikas und Indiens bis zur erst sehr spät einsetzenden menschlichen Besiedlung ab ca. 350 v. Chr. nahezu ungestört und -gefährdet entwickeln.

Obwohl aber der Schutz der singulären Umwelt sogar in der Verfassung des Landes verankert ist und es inselweit etwa 60 Schutzgebiete unter staatlicher wie privater Regie gibt- die Bekanntesten unter ihnen sind diejenigen

Erst mal schnuppern, Foto: Peter Reinäcker / pixelio.de

in und bei Andasibe, Ankarafantsika, Ankarana, Bemaraha, Isalo, Montagne d’Ambre und Ranomafana-, steht es z.B. um den einstmals flächendeckenden Regenwald nicht sehr gut. Nur noch in wenigen Regionen wie z.B. auf der Masoala-Halbinsel können Teile der heute gerade noch 4 Prozent Regenwald besichtigt werden. Von den insgesamt 12.000 bis 14.000 Pflanzenarten in Madagaskar sind  mehr als 85 Prozent endemisch, zu den häufigtsen gehören die vielen unterschiedlichen Orchideenarten, die Sukkulentflora der Trockengebiete, die Baobab-(Affenbrot-), Palmen-, Farn- und viele weitere Baumarten. Ebenfalls typisch für die Flora des Landes sind Wolfsmilchgewächse, Hülsenfrüchtler, Sapotengewächse, Schwarzmundgewächse, Schraubenbäume, Annonengewächse, Balsaminengewächse, Bambusgewächse und Winteraceae. Klassische Nutzpflanzen wie z.B. Kakao und Zuckerrohr werden im Sambirano-Becken im Nordwesten angebaut. Kaffee, Nelken und Vanille sind weitere wichtige landwirtschaftliche Erzeugnisse Madagaskars, diese Naturprodukte eignen sich natürlich auch gut als Reisesouvenir und Mitbringsel aus dem Urlaub.

Stolz, Foto: Kunstzirkus / pixelio.de

Waidmannsheil im Wüstensand? Treibjagd in den Tropen? Nach Windhoek wegen Wild? Solche eher rhetorischen Fragen würden erfahrene Jäger natürlich schnell mit einem wissenden Lächeln auf den Lippen positiv beantworten, gilt der südwestafrikanische Staat doch seit geraumer Zeit wegen seiner großen,von viel unterschiedlicher „Beute“ bevölkerten Jagdgebiete und vielseitig infrastrukturell ausgerichteter Farmen als sehr gute Adresse für Jagdurlauber.

Während der namibische Trophäenjagdsaison vom 1. Februar bis zum 30. November bieten sich Jagdinteressierten zahlreiche Möglichkeiten ihrem Hobby in einer wilden und rauen, aber doch immer sehr beeindruckenden Landschaft nachzugehen. Dabei werden die in Namibia angebotenen Jagdarten grob in drei Kategorien eingeteilt: Stark verbreitet sind etwa die sogenannten Angebote zur Farmjagd, bei der der Gastjäger meist relativ gut und preiswert jagen sowie in familiärer Atmosphäre den Farmbetrieb kennen lernen können. Diese über das ganze Land verteilten Farmen bieten die selektive Trophäenjagd in der Regel neben ihrer Haupttätigkeit, der extensiven Viehzucht, an und werden fast immer von einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis charakterisiert. So lassen sich z.B. für einen Jagdtag pro Jäger ungefähr 150 Euro kalkulieren.

Größere Farmen in, von Gastjägern auf ihren Reisen häufig besuchten namibischen Gegenden wie z.B. im nördlich gelegenen Etosha-Nationalpark, haben sich mittlerweile zum Teil ganz von der Nutzviehhaltung getrennt und werden jetzt zumeist als reine Wildfarmen geführt, die neben einer größeren Artenvielfalt auch einen höheren Unterbringungskomfort vorzuweisen haben. Dementsprechend ist ein Aufenhalt dort natürlich auch etwas preisintensiver und die Kosten können pro Jagdtag und Jäger schon leicht 200 Euro oder mehr betragen.

Die “Königsdisziplin” der namibischen Jagd ist aber sicherlich die dritte Variante, die Safarijagd auf offenen Konzessionen nach lokalem Steppenwildarten bzw. wehrhaftem Großwild wie etwa Kudu, Oryx, Springbock und Antilope oder Büffel, Löwe und Leopard. Die Preise für solche Safaris richten sich stark nach dem gejagten Tier und sind meist nur auf Anfrage bei den jeweiligen Veranstaltern zu erfahren.

Namibia - Kudu, Foto: Olaf Schneider / pixelio.de

Ganz unabhängig von der vom jeweiligen Jäger auf seiner Reise angestrebten Jagdform, sollten alle Jagdurlauber darauf achten, mit einem registrierten namibischen Trophäenjagd-Veranstalter und Mitglied der Namibia Professional Hunting Association (NAPHA) zu buchen und auf die Jagd zu gehen. Diese erfüllen die zum Teil strengen und detaillierten Bestimmungen des namibischen Ministerium für Umwelt und Tourismus bezüglich der verschiedenen Lizenzbestimmungen zur Jagd im Land. Ebenfalls ist auf die Bestimmungen zur Einfuhr von Jagdwaffen und Munition zu achten, damit die Reise nicht schon  bei der Einreise abrupt endet, noch bevor sie richtig begonnen hat.

Besprechung, Foto: Kunstzirkus / pixelio.de

Ihr Lebensweg war ungewöhnlich, mutig und diente als Vorbild für viele – nicht nur Frauen – nicht nur – in Afrika. Die im Jahr 2004 mit dem Friedensnobelpreis für ihren Kampf für Frauenrechte und ihre Verdienste um den Umweltschutz ausgezeichnete Wangari Maathai ist am 25.9.2011 im Alter von 71 Jahren in der kenianischen Hauptstadt Nairobi gestorben.

Das von ihr im Jahr 1977 maßgeblich mit initierte „Green Belt Movement“ gilt als  die erste und effektivste Bewegung zum Schutz der vielfach durch Raubbau bedrohte Umwelt in Afrika, deren bedeutsamer Ansatz gerade darin bestand und besteht, die weibliche Bevölkerung aktiv in den Schutz der umliegenden Natur und damit auch des eigenen Lebensraums einzubinden.

Seit den späten 1970er Jahren wurden unter der Federführung des GBM über 30 Millionen Bäume gepflanzt und mehr als 30.000 Frauen in ökologischer Forstwirtschaft, Imkerei, Nahrungsmittelverarbeitung und vielen weiteren Arten der Einkommenssicherung ausgebildet und geschult.

Die zeitweilig stellvertretenden Ministerin für Umweltschutz in der Regierung von Mwai Kibaki und Gründerin der „Mazingira Green Party of Kenya“ war weithin unter dem Namen “Mutter der Bäume” bekannt. Sie galt als bestimmt, entschlossen und furchtlos, trotz mehrerer Inhaftierungen und Folterungen in der Diktatur unter Daniel arap Moi in den 1990er Jahren ließ  sie sich nicht einschüchtern, und verfolgte unbeirrbar ihren Weg.

Die „Mama Miti“ (Mutter der Bäume) erwarb als erste Frau aus Kenia den Doktortitel an der University of Nairobi im Jahr 1971, vorherige Studienaufenthalte hatten sie auch in die USA und nach Deutschland geführt. Bereits 1984 wurde sie mit dem sog. Alternativen Friedensnobelpreis geehrt, im Laufe der Jahre folgten neben anderen Auszeichnungen u.a. der „Windstar Award for the Environment“ 1989, der „Africa Prize for Leadership for the Sustainable End of Hunger“ und der „Goldman Environmental Prize“ 1991.

Am Chobe River, Foto: Lothar Henke / pixelio.de

Schon seit meiner Kindheit bin ich von der Tierwelt Afrikas fasziniert, wahrscheinlich ist mein Großvater mütterlicherseits daran „schuld“, denn er hat mir damals immer wieder von seiner Zeit als Farmer in Namibia und seinen Erlebnissen mit wilden Tieren erzählt.

Ob das alles so gestimmt hat, wie es von meinem Opa seinerzeit blumig geschildert wurde, bezweifele ich zwar schon länger, aber nichts desto trotz fesseln mich Dokumentationen über die Fauna des südlichen Afrika noch heute, und ich spielte schon oft mit dem Gedanken mir diese bei einer Reise einmal persönlich anzusehen.

Letztes Jahr wurde dieser alte Traum dann endlich wahr, zwar nicht in dem „Sagenland“ meiner Kindheit Namibia, aber dafür in dessen Nachbarland Botsuana, welches im Osten an Namibia grenzt. Ich hatte mir extra zwei Monate unbezahlten Urlaub genommen, denn ich wollte unbedingt alle vier Nationalparks Botsuanas besuchen, namentlich den „Chobe-Nationalpark“, den „Gemsbok-Nationalpark“, den „Makgadikgadi-Pans-Nationalpark“ und den „Nxai-Pan-Nationalpark“.

Der Chobe-Nationalpark war der erste, 1967 gegründete Park seiner Art in Botsuana, er ist nach zwei Vergrößerungen inzwischen fast 11 000 km² groß, ist vor allem von riesigen Elefanten- und Büffelpopulationen besiedelt, doch auch Streifengnus, Zebras, Impalas und einige Löwenherden als deren natürliche Feinde finden sich dort. Untergekommen bin ich während meiner 10 Tage dort im Ihaha Campsite am Chobe Fluß bei Kasane, nachts kamen sogar ab und zu mal ein paar Flußpferde dort vorbei!

Safari im Sonnenuntergang, Foto: Siegbert Heinecke / pixelio.de

Der Gemsbok-Nationalpark, der mittlerweile in dem mit Südafrika grenzüberschreitenden und 42 000 km² großen „Kgalagadi Transfrontier National Park“ aufgegangen ist, war die zweite Station meiner Reise. Die sehr trockene Region erlaubt den dort lebenden Spring- und Spießböcken, Gnus, Kuhantilopen, Elenantilopen, Löwen, Löffelhunden, Tüpfelhyänen und wenigen Giraffen ein Überleben nur an den wenigen Wasserlöchern, die natürlich entsprechend überlaufen sein können. 14 Tage verbrachte ich dort, und zwar abwechselnd in den drei Camps Twee Rivieren Rest Camp, Mata-Mata Rest Camp und dem Nossob Rest Camp.

Dann führte mich mein ausgedehnter Safari-Urlaub wieder in Richtung Norden in den knapp 5000 Km² großen Makgadikgadi-Pans-Nationalpark, in dem Elefanten, Zebras und einige wenige Flusspferde, aber vor allem sehr viele Vögel leben, denen die unglaubliche Hitze hier am Rande der Kalahari nichts auszumachen scheint. Da es hier lediglich ein paar wenige Campingmöglichkeiten gibt, fuhr ich direkt weiter in den benachbarten nördlichen und knapp 2600 Km² großen Nxai-Pan-Nationalpark.

Löwen, Löffelhunde, Schabrackenschakale, Giraffen, Kudus, Impalas, Springböcke,  Spießböcke, Elefanten und Zebras bevölkern den Park. Die Duschen, Toiletten und Abwaschmöglichkeiten der zwei Campingplätze bieten einen angenehmen, wenn auch nicht übermäßigen Komfort.

Knapp 1,5 Millionen Einwohner leben auf dem ca. 2650 Km² großen Eiland, vorrangig Afrikaner, Inder, Perser, Araber sowie einige Nachkommen der einstigen portugiesischen, englischen, italienischen und deutschen Kolonialherren, Kaufleute und Siedler. Von 1505 bis zum Ende des 17.Jahrhunderts war Sansibar portugiesische Kolonie, vom 17. bis 19. Jahrhundert stand der Archipel – Sansibar ist eigentlich eine Inselgruppe, und besteht aus den vier Inseln Unguja, Pemba, Mafia und Tumbatu – unter der Herrschaft der Sultane von Oman, welche die Inseln intensiv für den Sklavenhandel nutzten. Ab 1890 wurde es britisches Protektorat, und im Jahr 1963 erfolgte dann schließlich die formale Unabhängigkeit, die, durchbrochen durch einen blutigen Bürgerkrieg im Jahr 1964, in dem Zusammenschluss mit der ebenfalls neu gegründeten Republik Tansania auf dem Festland mündete.

Wichtigster Wirtschaftszweig Sansibars ist immer noch die Gewürzproduktion, vor allem Gewürznelken, Muskatnuss, Zimt und Pfeffer und der Anbau von Kokospalmen garantieren den Menschen einen verlässlichen, wenn auch sehr niedrigen Lebensstandard. Neu dazu gekommen ist seit etwa den 1970er Jahren auch der Tourismus, Hotels und touristische Einrichtungen entstanden seitdem vor allem entlang der vielen Küsten Sansibars. Urlauber, die sich zu einer Reise nach Sansibar entschließen, erwartet ein tropisches Klima mit Regenzeiten von März bis Mai und von Oktober bis November sowie ein kultureller Stilmix aus Moscheen, Kirchen und Hindu-Tempeln, afrikanischen Märkten, Kolonialbauten und britische Handelshäusern, omanischen Forts und geschnitzten arabischen Holztüren. Geographisch bestimmen atollartige Buchten, Wallriffe, Steilküsten, Korallenriffe und weiße Sandstrände die Inseln, die Tierwelt wird von Meeresschildkröten und mehreren Hai-Arten dominiert.

Foto: Udo Nowak / pixelio.de

„Welcome to Egypt!“ Nicht wenige der zahlreichen Korrespondenten westlicher Medien und andere ausländische Beobachter waren angesichts der meist sehr freundlichen Begrüßung mit eben genau diesem langjährigen offiziellen ägyptischen Tourismus-Slogan durch die demonstrierenden Massen auf dem Kairoer Tahrir-Platz und anderswo im unerwartet sehr schnell turbulent gewordenen Nilstaat überrascht. Wie sich der Tourismus in Ägypten in nächster Zeit entwickeln wird, ist nach Meinung vieler Reisexperten momentan jedoch noch nicht detailliert abzuschätzen. Viel wird davon abhängen, ob sich die gesellschaftlich-politische Lage im Land weiterhin beruhigt, und somit Urlauber, die momentan noch von den jüngsten Unruhen abgeschreckt wurden, wieder volles Vertrauen in die zweifellos sehr gute touristische Infrastruktur vor Ort finden.

Dem Tourismus als eine der wichtigsten Einnahmequellen des Landes kam dabei in der Vergangenheit bislang eine tendenziell zwiespältige Rolle zu: Einerseits garantierte er vielen Menschen speziell in den bekannten und viel bereisten Touristenhochburgen Ägyptens wie etwa Gizeh, Kairo, Alexandria, Luxor, dem Tal der Könige, Hurghada am Roten Meer und Sharm El-Sheikh im Süden der Sinai-Halbinsel verlässlich, wenn auch nicht allzu viel Lohn und Brot, z.B. als Hotelangestellte und Fremdenführer, andererseits wirtschafteten gerade die nicht selten korrupten Eliten rund um Ex-Präsidenten Mubarak wie auch viele ranghohe Militärs den Löwenanteil der Gewinne in ihre eigene Taschen. Die bisher sehr geringen Einkommen, welche von den Einheimischen im Tourismus verdient wurden, waren neben der massenhaften sonstigen Arbeitslosigkeit nicht zuletzt ein Grund für die plötzliche Auflehnung des ägyptischen Volkes, und es wäre sicher wünschenswert, dass sich diese ökonomische Ungerechtigkeit in Zukunft rasch ändert.

Als großer Ägypten-Fan, der das Land schon oft und in vielen Regionen bereist hat, befürworte ich auf jeden Fall eine ausgewogenere Verteilung der doch recht großen Gewinne aus dem Tourismus an das gesamte ägyptische Volk. Ich hoffe auch sehr, dass die Begeisterung und der Enthusiasmus, welche die bewegenden Bilder vom Tahrir-Platz in vielen westlichen Ländern bewirkt haben, auch dazu beitragen werden, dass sich zukünftige Ägypten-Besucher bei ihren Reisen und Urlaubsaufenthalten am Nil ihrer Verantwortung bewusst werden und nicht immer nur das möglichst billige Angebot jagen, sondern vielmehr auch die lokalen und regionalen Dienstleistungssektoren und Branchen stärker unterstützen als dies bisher der Fall war.

Foto: skippbit / pixelio.de

Es war wirklich nicht ganz einfach, es hat lange gedauert, und manchmal war ich schon fast soweit, meine Reisepläne nach Libyen aufzugeben, aber schlussendlich hatte ich es dann doch in den Händen: Mein touristisches Monatsvisum für die „Die Große Sozialistische Libysch-Arabische Volks-Dschamahirija“ (wie sich Libyen selbst offiziell nennt).

Die Idee, in das etwas geheimnisvolle, wenig bekannte, politisch-gesellschaftlich umstrittene und tendenziell international isolierte Land im Norden Afrikas zu reisen, hatte ich als großer Anhänger der maghrebinischen Kultur schon seit geraumer Zeit mit mir herum getragen, den Ausschlag gab schließlich ein zufälliges Zusammentreffen mit einem Exil-Lybier in meiner Stammkneipe, der bereits seit 30 Jahren in Berlin lebt, und der mir sehr interessante Geschichten über sein Heimatland erzählen konnte.

Anfang Dezember bestieg ich also endlich die Maschine der lybischen „Afriqiyah Airways“, die vier Mal die Woche in etwa dreieinhalb Stunden von Düsseldorf in die Hauptstadt Tripoli fliegt. Dort angekommen war ich erst einmal von der frühlingshaften Temperatur begeistert, die war mit fast 20 Grad für die Jahreszeit ungewöhnlich hoch, wie mir von dem Reiseleiter, der mich gleich nach dem Zoll empfing, versichert wurde.

Das recht komfortable Hotel im alten Stadtzentrum zog mich auch sofort in seinen Bann, man spürte förmlich die bewegten Zeiten, die es schon mit erlebt haben mag. Zum Abendessen genoss ich herrlich fangfrischen Fisch, leider gab es dazu keinen kühlen Weißwein, aber über diese Besonderheit des strikt islamischen Libyens war ich ja bereits seit längerem aufgeklärt.
Am nächsten Tag besuchte ich mit dem Naturhistorischen, dem Archäologischen und dem Ethnographischen Museum gleich drei sehr interessante Sammelstätten der Landeskultur. Im Anschluss daran ließ ich mich etwas durch die Medina genannte Altstadt treiben, sehr beeindruckend fand ich, wie trotz des teilweise sehr hektischen Gewusels alle Beteiligten erstaunlich gelassen blieben, und sehr entspannt ihr Tagwerk verrichteten.

Über meine weiteren Eindrücke in Tripolis wie auch von den Städten Sirt, Port Brega und Bengasi und natürlich von meinem unvergesslichen Ausflug in die Sahara zur Oasenstadt Ghadames werde ich hier an dieser Stelle bald weiteres berichten.

Foto: tokamuwi / pixelio.de

Auch wenn es mir etwas peinlich ist, denn schließlich wirkt dieses Geständnis angesichts der kulturellen Bedeutung des alten Ägyptens für die Weltgeschichte leicht pubertär, so muss ich es doch zugeben:

An meiner Begeisterung für das Land am Nil waren anfänglich nicht die imposanten Pyramiden oder die prächtigen Pharaonen „schuld“, sondern schlicht und ergreifend die schöne Kleopatra. Und noch nicht einmal die historisch verbürgte, sondern vielmehr – Gleichgesinnte mögen mich verstehen – diejenige aus dem seinerzeit sehr bekannten Comicband „Asterix und Kleopatra“, in dem die schöne Schwarzhaarige mit ihrer unvergleichlichen Nase alle anwesenden männlichen Wesen (und Leser wie mich) schier um den Verstand bringt.

Zu meiner Verteidigung sei aber angemerkt, dass in meiner Kindheit und Jugend noch keine so detaillierten und umfassenden Fernsehdokumentationen oder gar Internet-Homepages zum Thema Ägypten wie heute zur Verfügung standen, und ich deshalb zwangsläufig auf meine – vielleicht zu blühende Fantasie – angewiesen war.

Fernsehen und Internet haben jedoch mein Interesse an Ägypten nie erlahmen lassen, im Gegenteil, mit der Zeit sammelte ich alles was ich über die Heimat meiner „Jugendliebe“ in die Finger bekommen konnte, es sollte allerdings bis zu meiner diesjährigen Verrentung dauern, bis ich endlich die Zeit und Muße fand, mein ganz persönliches Sehnsuchtsland vor Ort in Augenschein zu nehmen.

Dies ist also nun in den vergangenen Wochen vor und nach Weihnachten geschehen, und ich kann nur sagen, dass ich sehr zufrieden und auf eine Art auch beruhigt bin, denn meine Erwartungen wurden eigentlich nur positiv bestätigt und übertroffen, jedoch zum Glück nirgends enttäuscht.

Ägypten ist tatsächlich das Land der Kultur schlechthin und weil ich hier nicht alles auf die Schnelle abhandeln will, werde ich meine Pauschalreisen Ägypten, die mich u.a. über die Reisestationen der Halbinsel Sinai am Roten Meer, Dahab am Golf von Akaba, der Hauptstadt Kairo, der Oase Fayran, der berühmten Städte Alexandria, Memphis, Dashur, Luxor, Hurghada, Assuan und Gizeh mit den Pyramiden, das Tal der Könige, das Kloster des heiligen Antonius und die Lord-Kitchener-Insel führten hier in Zukunft als detaillierte Reiseberichte aus Ägypten veröffentlichen.

Giraffen kreuzen den Weg, Foto: Janine Grab-Bolliger

Viel wurde geschrieben und befürchtet vor der ersten Fußballweltmeisterschaft auf afrikanischem Boden, vor allem die westlichen Medien waren voll von Warnungen und Sicherheitshinweisen für Besucher des Spektakels, die diese vor Straßenraub, Diebstahl, Aids und anderem bewahren sollten. Als jemand der dort war, kann ich im Nachhinein für mich nur sagen: Es wurde zum Teil schamlos übertrieben.

Mindestens 100 Millionen Dollar (Ich habe auch schon von viermal so hohen Summen gelesen) hat sich das Land die Ausrichtung der Endrunde um den so begehrten Pokal kosten lassen, und neben mir waren immerhin fast 400 000 WM-Besucher vor Ort und bei den Spielen. Das waren sicherlich weniger als ursprünglich angepeilt, aber im Gegensatz zu der Panikmache im Vorfeld kam es meines Wissens eben nicht zu den prophezeiten massenhaften Überfällen auf WM-Touristen und anderen Horroszenarien.

Zu Recht merken manche Kritiker auch an, dass vor allem die FIFA an der WM verdient hat, und Südafrika jetzt auf sog. „Weissen Elefanten“ sitzen geblieben ist, also den für die nationalen Fußballclubs viel zu großen Stadien in Polokwane, Nelspruit, Kapstadt und Durban, und auch die angepeilte Schaffung von Jobs hat so wie erwartet wohl nicht statt gefunden. Andererseits sollte man den wirtschaftlichen Effekt für das Land vielleicht auch langfristiger betrachten, die WM war sicherlich eine sehr gute Werbung für das Land als touristisches Ziel und momentan scheinen auch die Besucherzahlen größer zu sein als in den vergleichbaren Zeiträumen zuvor.

Profitiert haben natürlich nicht alle Südafrikaner von der WM, die Berichterstattung über die brutal niedergeschlagenen Demonstrationen der Stadion-Bauarbeiter und die gnadenlose Verdrängung einheimischer Händler aus dem Umfeld der Stadion und Fanmeilen haben mich auch schockiert, aber man muss auch sehen, dass die von der südafrikanischen getätigten Investitionen in die Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur doch langfristig dem Land als Ganzes nutzen werden.

Und vielleicht war die WM ja auch ein weiterer wichtiger Schritt zur Festigung der „Rainbow Nation“ Südafrika, deren internen Grenzen bislang noch viel zu sehr an Hautfarben und damit auch jeweils favorisierten Sportarten fest machte.

Bei der WM haben auf jeden Fall Weiße (die sonst eher dem Rugby frönen) und Schwarze (die dem Fußball näher stehen) gemeinsam die „Bafana Bafana“ angefeuert, und ich war – wie wohl viele europäische Besucher auch – teilweise ehrlich gerührt, wie traurig sowohl weiße als auch schwarze Südafrikaner waren als ihr Team ausschied.

Safari in Afrika, Foto: Lothar Henke / pixelio.de

Ich bin wirklich schon etwas aufgeregt, aber das ist wohl normal wenn man so lange auf etwas wartet, alles genau plant und sich natürlich auch schon gehörig freut. Vor drei Jahren kam mir der Gedanke als ich eine Dokumentation über afrikanische Nationalparks gesehen habe, und da ich mich auch als Hobbyfotograf schon immer sehr für Afrika und seine Fauna und Flora interessiert habe , beschloss ich damals, mir endlich einen alten Jugendtraum zu erfüllen, und den „schwarzen Kontinent“ erstmals zu besuchen.

Nach etwas Recherche fiel meine Wahl dann schnell auf den Südluangwa-Nationalpark im Westen von Sambia, denn dort gibt es nach Meinung vieler Experten mit ca. 60 Tier- und an die 400 Vogelarten wohl weltweit die größte Vielfalt an frei lebenden Wildtieren. Neben Elefanten-, Büffel- und Giraffenherden ist der Park vor allem auch für sein großes Vorkommen an Nilpferden und Krokodilen bekannt, außerdem gibt es dort auch 14 verschiedene Antilopenarten und sehr viele Affen, die ebenfalls weit verbreiteten typischen Raubtiere wie Hyänen, Löwen, Schakale und wilden Hunde sollen jedoch schwieriger zu beobachten sein, da sie eher nachtaktiv sind und die Nähe zu Menschen meiden.

Für den Safari-Tourismus in Afrika soll der Südluangwa-Nationalpark auch eine besondere Voreiterrolle spielen, denn hier wurde nach Eigenauskunft das Konzept der „Walking Safari“ erfunden, also der zu Fuß erfolgenden Tour mit Tierbeobachtungen unter sachkundiger Leitung lokaler Scouts.

Wem das aber zu anstrengend sein sollte – was ich mir für mich gut vorstellen könnte – , der kann in dem knapp 91 000 Km² großen Park auch Safaris mit dem Kanu, auf dem Rücken von Pferden und sogar Elefanten buchen, und natürlich auch im offenen Jeep machen. Ich werde wohl als erstes eine der Foto-Safaris machen, die am Luangwa-Fluss, den Liuwa-Ebenen und in Kapani angeboten werden.

Heute in zwei Wochen geht’s also los, vor Weihnachten werde ich dann hoffentlich wieder wohlbehalten und mit vielen Fotos zurück sein.